ისტორიის პოდკასტები

ტორჩელოს არხი

ტორჩელოს არხი


ძველი ვენეციის 10 აუხსნელი საიდუმლო

ვენეცია, ხშირად ცნობილი როგორც "მცურავი ქალაქი" და დაარსდა ჩვენი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში. რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ აშენებული ქალაქი გახდა მსოფლიოს სავაჭრო დედაქალაქი.

ვენეცია ​​მთლიანად გარშემორტყმულია წყლით. ხალხი იყენებს ნავებს, როგორც ტრანსპორტის მთავარ ფორმას, რადგან ქალაქი მრავალი პატარა კუნძულისგან შედგება. სადაც არ უნდა გაიხედო, არის თვალწარმტაცი შენობები. მაგრამ თქვენ უფრო ახლოს უნდა შეხედოთ, რათა გაარკვიოთ უძველესი საიდუმლოებები, რომლებიც ამოკვეთილია მცურავი ქალაქის კედლებსა და საძირკველში.

ვენეცია ​​ცნობილია ნიღბიანი ბურთებითა და ელეგანტური აღლუმებით, მაგრამ ნაკლებად ცნობილია საიდუმლოებით, ლეგენდებითა და აუხსნელი მოვლენებით. ეს საიდუმლოებები და ლეგენდები დღემდე გადაუჭრელია და შესაძლოა ვერასოდეს იპოვონ შესაფერისი დასკვნა.


მურანო, ბურანო და ტორჩელო

მურანო VIII საუკუნეში დაიწყო ტრადიციული ხელოვნება ბროლის დახვეწილი და დახვეწილი ფორმით, რომელიც ცნობილი გახდა. მიწაზე ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მინის წარმოების პროცესში, მურანო აირჩიეს როგორც "მცურავი" ქარხანა, სადაც ოსტატმა მინის მწარმოებლებმა ქვიშა შუშად გადააქციეს ჰაერისა და ცეცხლის გამოყენებით ბრწყინვალე ნაჭრების შესაქმნელად. ვინაიდან მინის შექმნის პროცესი იყო ძალიან რთული და ეკონომიკურად აქტუალური, მინის მწარმოებლებს უფლება ჰქონდათ ისარგებლონ იმ დროის იმუნიტეტით, მაგრამ მათ არ მისცეს უფლება დაეტოვებინათ რესპუბლიკა, რათა არ გაემჟღავნებინათ თავიანთი ხელოვნების საიდუმლოებები.

ბურანო კუნძული ბურანო სინამდვილეში არის 5 კუნძულის პატარა არქიპელაგი, რომლებიც დაკავშირებულია ხიდებით. მე -16 საუკუნეში ბურანოს მაქმანი გახდა ყველაზე ცნობილი ევროპაში და 1872 წელს შეიქმნა მაქმანის პირველი სკოლა, რომელიც ცნობილია როგორც "Scuola dei Merletti". მაშინაც კი, როდესაც შესაძლებელია ამ ულამაზესი ნამუშევრების ნახვა და ყიდვა, ავთენტური ნაჭრები ძვირი ღირს და ძნელი საპოვნელია, ვინაიდან მათ შემუშავებას მრავალი კვირა დასჭირდება.

ტორჩელო რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ, ტორჩელო იყო ერთ -ერთი პირველი ლაგუნის კუნძული, რომელიც დასახლდა, ​​აქ ვენეციელები გაიქცნენ მატერიკიდან, რათა თავი დაეფარათ განმეორებითი ბარბაროსული შემოსევებისგან. მას დიდი ხანია აკონტროლებდნენ ბიზანტიელები. მე -12 საუკუნიდან მოყოლებული ტორჩელოს სამიტი დასრულდა მათთან ერთად ჭაობების და მალარიის გამო, მოსახლეობამ დატოვა კუნძული.

რა არის დღეს მურანო, ბურანო და ტორჩელო?

მურანო ამჟამად ცნობილია აფეთქებული მინის გაყიდვით და მინის მუზეუმით, სან დონატოს ეკლესიით და ღუმელებით, სადაც შესაძლებელია ნახოთ როგორ იბადება აფეთქებული მინა.

ბურანო ცნობილია ხელნაკეთი მაქმანის დამზადებით, დღესაც კი ჩვენ ვხედავთ ქალბატონებს, რომლებიც სხედან თავიანთი ფერადი სახლების კარებთან, რათა მოქსოონ ყველაზე შთამბეჭდავი მაქმანი უჩვეულო და ლამაზი ხერხებით.

ტორჩელო ის არის კუნძული, სადაც მხოლოდ ჩვიდმეტი მოსახლე ცხოვრობს, მაგრამ ეჭვგარეშეა, რომ მისი ფასდაუდებელი არქეოლოგიური მემკვიდრეობა და კუნძულის სიმშვიდე მას პოპულარულ ტურისტულ ადგილად აქცევს.

მურანოს, ბურანოს და ტორჩელოს ცნობისმოყვარეობა

იცოდით რომ მურანოს შუშის ხელნაკეთი ტრადიცია მშობლებიდან ბავშვებზე გადავიდა? მურანოს ჭიქა არის ფუფუნებისა და ისტორიის იტალიური სიმბოლო, რომელიც ვითარდება თვალწარმტაც ადგილას, კუნძული ვენეციიდან ფეხით მოშორებით, სადაც შესაძლებელია ნავით ჩასვლა.

იცოდით, რომ ბურანოში არის სამრეკლო, რომელსაც აქვს პიზის კოშკის მსგავსი დახრილი? ბურანოს აქვს ერთი კვადრატი და ერთი ეკლესია სამრეკლოთი, რომელსაც აქვს ძლიერი მიდრეკილება, რადგან საფუძვლები, რომლებიც ქმნიან მიწისქვეშეთს, გამოიღო.

იცოდით რომ ტორჩელოში არის ეშმაკის ხიდი? ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ეს ხიდი ეშმაკმა ააშენა ერთ ღამეში და ამ მიზეზით არ დასრულებულა. სინამდვილეში, ლეგენდა ეშმაკის შესახებ, რომელიც ხიდებს აშენებს, ვრცელდება მთელ იტალიაში და ბრუნდება იმ დროში, როდესაც შეუძლებელი იყო იმის ახსნა, თუ როგორ ხდებოდა ხიდი.

რატომ მოინახულეთ მურანო, ბურანო და ტორჩელო?

მურანო საუკუნეების განმავლობაში ამ პატარა კუნძულის სიცოცხლე ტრიალებს ღუმელების გარშემო, სადაც მინის ჭურჭელი იფეთქება. მურანო პატარა ვენეციას ჰგავს და შედგება 9 პატარა კუნძულისგან, რომლებიც გაერთიანებულია ხიდებით დიდი არხის შუაგულში.

ბურანო პატარა კუნძული, რომელიც მდებარეობს ვენეციის ჩრდილოეთით 9 კილომეტრში, დასახლებულია დაახლოებით 3000 ადამიანი. ეს არის ძალიან წყნარი კუნძული, რომელსაც აქვს ელეგანტური სახლები დახატული ნათელი ფერებით, არხებით ქუჩების ნაცვლად და ნავებით მანქანების ნაცვლად.

ტორჩელო მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი (639), რომელიც დაარსებულია მე -11 და მე -12 საუკუნეების ბიზანტიური ნაწარმოებებით და მოიცავს რამდენიმე მოზაიკას. კუნძულის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა მე -11 და მე -12 საუკუნეების სანტა -ფოსკას ეკლესია, გარშემორტყმულია პორტიკით ბერძნული ჯვრის სახით და მუზეუმი მე -14 საუკუნის ორ სასახლეში.

როგორ მოინახულოთ ვენეციის კუნძულები: მურანო, ბურანო და ტორჩელო?

ვენეციაში ღირსეული ყოფნა არ შეიძლება მოიცავდეს კუნძულ მურანოს, ბურანოსა და ტორჩელოს ვიზიტს. თითოეული მათგანის მახასიათებლების სრულად გასაგებად, რეკომენდებულია გიდის ტურში გაწევრიანება, ეს ვარიანტი შესაძლებელია ან ჯგუფური ტურით ნავით, ან კუნძულების კერძო ტურის დაჯავშნით.

სხვა ატრაქციონები ამ მხარეში

ძალიან ახლოს ვენეციის, მურანოს, ბურანოს და ტორჩელოს მშვენიერ კუნძულებთან, მდებარეობს ძალიან პოპულარული წმინდა მარკის მოედანი (პიაცა სან მარკო) ქალაქის შუაგულში და რომელიც, ალბათ, ვენეციის ყველაზე წარმომადგენლობითი ადგილია, გარშემორტყმულია ქ. მარკის ბაზილიკა (სან მარკოს ბაზილიკა), დოჟეს სასახლე, მარჩიანას ბიბლიოთეკა, კორერის მუზეუმი, არქეოლოგიური მუზეუმი და საათის კოშკი, ასევე რამდენიმე კაფე და რესტორანი. წმინდა მარკის მოედანს აქვს შესანიშნავი ადგილმდებარეობა, დიდი არხის გვერდით არის ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ტერიტორია.


ვესტუმრეთ ტორჩელოს კუნძულს ვენეციის ლაგუნაში

როდესაც ვენეციაში თქვენი უმიზნო ხეტიალიც კი არ მოგაშორებთ ხალხს და თქვენ ეძებთ მცირე გაქცევას, შეგიძლიათ გაემგზავროთ ვენეციის ლაგუნის სხვა კუნძულებზე. მურანო, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ვენეციასთან, ჩვეულებრივ თითქმის ისეთივე ხალხმრავალია, როგორც თავად ვენეცია ​​(განსაკუთრებით ზაფხულის დატვირთულ სეზონზე). ბურანო, ცოტა მოშორებით, არის უფრო უსაფრთხო ფსონი –, მაგრამ კუნძული განთქმულია თავისი ფერადი შენობებით და მაქმანის დამზადების ტრადიციებით, ამიტომ ის ტურისტების დიდ რაოდენობასაც კი იზიდავს მთავარი კუნძულიდან. ის კუნძული ტორჩელომეორეს მხრივ, თითქმის ყოველთვის ბედნიერად მშვიდია.

ტორჩელო ვენეციიდან ყველაზე შორს არის ლაგუნის სამი ძირითადი კუნძულიდან, რომელსაც ტურისტები საერთოდ სტუმრობენ, მაგრამ მას აქვს ისტორია, რომელიც მნიშვნელოვანია ვენეციისთვის. ამ დღეებში, ალბათ, 20 -ზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს კუნძულზე, რაც უპირველეს ყოვლისა არის ნაკრძალი, მაგრამ ერთ დროს ის იყო იქ, სადაც რეალურად ცხოვრობდა ვენეციის რესპუბლიკის მოქალაქეების უმეტესობა. ეს ის ადგილია, სადაც ლაგუნის ზოგიერთმა პირველმა მკვიდრმა ქალაქი შექმნა მატერიკზე გასვლის შემდეგ ( ტერაფერმა) ატილა ჰუნისა და მისი მტაცებლებისგან თავის დასაღწევად. ეს იყო მე –5 საუკუნეში. მე -10 საუკუნისათვის მოსახლეობა გაიზარდა დაახლოებით 10 000 ადამიანამდე და ტორჩელო მნიშვნელოვანი კუნძული იყო.

კუნძული ტორჩელო საბოლოოდ გადაიქცა ჭაობად მე -12 საუკუნეში, რამაც მოითხოვა კუნძულის მოსახლეობა გაემგზავრა უფრო მყარ კუნძულებზე. შენობების უმეტესობა დიდი ხნის წინ დაიშალა, მაგრამ ტორჩელოზე ჯერ კიდევ ღირსშესანიშნავი ადგილებია. მთავარი ღირსშესანიშნაობაა სანტა მარია ასუნტას ტაძარი, რომელიც მე -7 საუკუნით თარიღდება და შეიცავს მე -11 და მე -12 საუკუნეების ულამაზეს ბიზანტიურ მოზაიკას. მათ არ შეუძლიათ შეაფასონ მოზაიკა წმინდა მარკოზის ბაზილიკაში ზომით, მაგრამ დეტალებისადმი ყურადღება იგივეა და თქვენ შეძლებთ ტორჩელოზე შედარებით მშვიდად და სიწყნარეში სიამოვნებას. ასევე აღსანიშნავია ქვისგან დამზადებული დიდი ტახტი, რომელიც ზის ეზოში საკათედრო ტაძრის გარეთ და#8211 მას ’ ეწოდება “ Il Trono di Attila, ” ან Attila ’s ტახტი (თუმცა მას არაფერი აქვს საერთო ატილასთან ჰუნები) და ადგილობრივი ცრურწმენაა, რომ თუ იჯდები ატილას ტახტზე, ოდესმე დაბრუნდები ტორჩელოში.

L-R: ატილას ტახტი, არხი ტორჩელოზე, ქანდაკების ბაღი

თუ თქვენ ეძებთ სერიოზულ სიმშვიდეს და სიწყნარეს, შეგიძლიათ ტორჩელოზე ღამითაც კი დარჩეთ ლოკანდა ციპრიანში. ეს არ არის იაფი სასტუმრო (რესტორანში სადილისთვის მხოლოდ საფასური არის & 9 ევრო!), მაგრამ ეს ნამდვილად უნიკალური გამოცდილებაა. რამდენიმე ადგილია ტორჩელოზე საჭმლის მიტანისთვის, მათ შორის ლოკანდა ციპრიანი და ვილა და#8216600 მის მოპირდაპირედ.

როგორ მივიდეთ ტორჩელოში: ვენეციის ჩრდილოეთი მხრიდან აიღეთ “N ” ვაპორეტო Fondamenta Nove– დან ბურანოში, შემდეგ გადადით ტორჩელოსთვის “T ” vaporetto– ზე. (ხაზი გაჩერდა ბურანოსთან და არ წავიდა უფრო შორს, როდესაც მე ვიყავი სტუმრად, მაგრამ მე ვნახე რუქები, სადაც მითითებულია, რომ ის ორივეზე ჩერდება. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ გკითხოთ ნავი რომელზეც მიდიხართ? ტორჩელო ან გჭირდებათ შეცვლა.) სანამ ტორჩელოში გაჩერდებით ვაპორეტოდან, შეამოწმეთ რა დროს ტოვებს ნავი, რომ იცოდეთ როდის უნდა დაბრუნდეთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაიჭიროთ ვაპორეტო წმინდა მარკოზის გაჩერებიდან, მაგრამ ის პირველ რიგში მიდის ლიდოში და გაცილებით მეტ დროს მოითხოვს. თუ დაგავიწყდათ ვაპორეტოს ბილეთის ყიდვა Fondamenta Nove– ში ნავში ჩასვლამდე, არ ინერვიულოთ და#8211 მიუხედავად იმისა, რომ ბილეთების ჯიხური ახლოს არ არის, შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენი ბილეთები ორთქლის ბორტზე.
Დასარჩენი ადგილი: რამდენადაც მე ვიცი, ლოკანდა ციპრიანი არის თქვენი ერთადერთი ფსონი ტორჩელოზე ღამისთევისთვის. და ეს არ არის იაფი. თქვენ შეიტყობთ უფრო მეტს ოფიციალურ ვებსაიტზე.
ჭამის ადგილები: ორი ძირითადი რესტორანი არის Locanda Cipriani (ვებ გვერდი ზემოთ) ან ახლომდებარე ვილა და#8216600 (ამ საიტის ინგლისური ვერსია არსად არ მიდის), თუმცა არის ჩვეულებრივი კაფე ტაძართან მთავარ გასეირნებაზე. აორთქლების გაჩერება. თუ თქვენ იცით როგორ თამაშობთ ჭადრაკს, იყავით თვალყური გარეთ დაყენებული ჭადრაკის დაფაზე და მფლობელი, რომელიც გეპატიჟებათ თამაშზე.
რა უნდა ნახოთ: სანტა მარია ასუნტას ტაძარი (ღიაა ყოველდღე 10: 00-12: 30 და 14: 00-18: 30 საათამდე მარტო ტაძარში შესვლა და 4 ევრო, სამრეკლოზე ასვლის დამატებითი საფასური)
ტორჩელოს მუზეუმი (ღიაა სამშაბათი-კვირა 10: 00-12: 30 და 14: 00-18: 30 საათამდე შეგიძლიათ შეიძინოთ მუზეუმისა და ტაძრის კომბინირებული ბილეთი, ან ის, რომელიც მოიცავს მუზეუმს, ტაძარს და სამრეკლოს)
სანტა ფოსკას ეკლესია (ტაძრის მახლობლად, შესვლა თავისუფალია, იგივე ღია საათები)
ატილას ტახტი (ეზოში, თავისუფლად ჯდომა მასზე)

და თუ თებერვალში მოინახულებთ, როგორც მე ახლახან, თქვენ შეგიძლიათ გაუმართლოთ და ნახოთ როგორ აკეთებენ მშენებლობას კუნძულზე მყარი ნიადაგის გარეშე!


Ჩვენი ისტორია

1934 წელს, ჯუზეპე ციპრიანი აიღო ღვინისა და ზეითუნის ზეთის მცირე და მოკრძალებული გაყიდვა და გადააქცია იგი “, რამდენიმე, მაგრამ ლაღი სტუმრების ოთახებით და სასიამოვნო ოთახით რესტორნისთვის, გარშემორტყმული ყვავილებითა და ბოსტნეულით, რომელიც გადაჰყურებს შეუდარებელ ტორჩელოს ეკლესიების ხედები. თავიდან ჯუზეპე შეუერთდა სასტუმროს, რომელსაც მისი მართავდა ცოლის და, გაბრიელა (

), რომელიც 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ახასიათებდა ატმოსფეროს თავისი განსაკუთრებული სიტკბოებით.

ადრეულ 󈨔 -იან წლებში ჯუზეპეს ქალიშვილი, კარლა (

) აიღო იგი და რამდენიმე წლის შემდეგ შეუერთდა მის შვილს, ბონიფაციო სპილენძი (

), რომელიც ამჟამად არის ინის დირექტორი და ერთადერთი მფლობელი.

სასტუმრო გამოცხადდა ლიტერატურულ მითად მასპინძლობისათვის ერნესტ ჰემინგუეი 1948 წლის შემოდგომაზე. ვენეციაში შეუერთდა ცოლი მერი, პაპა ჰემინგუეი იმ დროს უკვე ლეგენდა იყო. მან იცოდა ტორჩელო, რომელმაც მოიგო კუნძულის უნიკალური ხიბლი. ფაქტობრივად, მან გადაწყვიტა მთელი ნოემბერი გაეტარებინა ლოკანდა ციპრიანში, დაყო დრო იხვის ნადირობაზე, დაწერა თავისი რომანი “ მდინარეზე და ხეებში ” და მის მაგიდასთან ლოკანდასთან ერთად#8217s fogher.

იმ ნოემბრის შთაბეჭდილებები და მოგონებები ტორჩელოში სამუდამოდ არის აღბეჭდილი მისი რომანის გვერდებზე.

ჰემინგუეი დაბრუნდა ლოკანდა ციპრიანში მეუღლესთან მარიამში 1954 წლის გაზაფხული (

) ვენეციაში ყოფნისას და აფრიკაში მათი სამწუხარო გამოცდილების შემდეგ. ეს იყო ხიზილალით და არაყი სავსე დღე, ნაზი გაზაფხულის მზეზე.

ეჭვგარეშეა, რომ ჰემინგუეის დიდება 1948 წლისთვის – უკვე გავრცელდა ლოკანდას რეპუტაციაზე, მაგრამ სხვა გამორჩეული სახელები უკვე სტუმრობდნენ მათ საყვარელ ლოკანდას ჰემინგუეის წინ.

1938 წლის სექტემბერში, ჰემინგუეის პირველი ვიზიტის ათი წლით ადრე, სავოიას პრინცესა მარია ხოსე (

) ეწვია ლოკანდას იტალიის სამეფო ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად. 1989 წლის მაისამდე იტალიის ბოლო დედოფალი არ დაბრუნდა ლოკანდაში ვენეციაში ყოფნის დროს.

1938 წლის სექტემბრის შემდეგ ბევრი სხვა სამეფო ოჯახი ეწვია ლოკანდა ციპრიანს. 1961 წლის მაისში ლოკანდას მასპინძლობდა დედოფალი ელიზაბეტ II (

) და ედინბურგის ჰერცოგი ვენეციაში ვიზიტის დროს ბრიტანეთის ბორტზე. დღესაც კი, ლოკანდა არის ერთადერთი რესტორანი, რომელსაც დედოფალი ელიზაბეტ II პირადად ესტუმრა. მხოლოდ რამდენიმე წლით ადრე ვიდრე დედოფალი ელისაბედ II, 1950-იანი წლების შუა პერიოდში, ედუარდ ჰერცოგი ვინდსორი და უოლის სიმპსონი იყვნენ ლოკანდაში ვენეციური სეზონის გახსნისთვის.

1985 წლის მაისში, დედოფალი ელიზაბეტ II- ის ვიზიტიდან 24 წლის შემდეგ, უელსის პრინცი და პრინცესა ეწვივნენ ლოკანდას კერძო სადილზე.
მათამდე რამდენიმე თვით ადრე, 1984 წლის ოქტომბერში, დედოფალი ელიზაბეტ ინგლისის დედოფალი დედა (

) დარჩა ლოკანდაში ტორჩელოში ვიზიტის დროს.

1950 -იან წლებში ვენეციის სოციალური სცენის დაუვიწყარი მოვლენა და ტორჩელოს რეგულარული სტუმარი იყო დედოფალი ალექსანდრა, იუგოსლავიის ყოფილი მეფის პეტრე II- ის ცოლი და საბერძნეთის პრინცესა ასპასიას ქალიშვილი. თითქმის 50 წლის შემდეგ, 1998 წლის ივნისში საბერძნეთის პრინცესა ალექსანდრა გახდა ტორჩელოს ’, როდესაც მან საქორწილო წვეულება ლოკანდაში გამართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მრავალი გამორჩეული სტუმარი, მათ შორის ესპანეთის დედოფალი სოფია, საბერძნეთის ყოფილი სამეფო ოჯახი კონსტანტინე II და დანიელი ანა-მარია და ირანის ყოფილი იმპერატრიცა ფარაჰ დიბა.

1997 წლის მარტში ერთი მნიშვნელოვანი ვენეციური გამოფენის გახსნისას სამი ხელმწიფე ერთ მაგიდასთან იჯდა: ნიდერლანდების დედოფალი ბეატრიქსი პრინც კლაუს ფონ ამსბერგთან და ალბერტ II და ბელგიელი პაოლა.

1946 წლის სექტემბერში, ჰემინგუეის ვიზიტამდე ორი წლით ადრე, შეუდარებელი პიანისტი არტურო ბენედიტი მიქელანჯელი იჯდა ლოკანდას ერთ – ერთ მაგიდასთან. სამი წლის შემდეგ, 1949 წლის სექტემბერში, ლოკანდა მასპინძლობდა მე -20 საუკუნის წამყვან ფიგურას: არტურო ტოსკანინი (

) და მისი ქალიშვილი უოლი. 1949 წლის 4 სექტემბერს, 20 წლიანი არყოფნის შემდეგ, ვენეციაში, ცნობილმა დირიჟორმა ჩაატარა კონცერტი ვენეციის ბიენალეს გახსნის აღსანიშნავად. კონცერტი იყო ეპიკური მოვლენა პასტორალისა და მოლდავას შესრულებით.

მეორე დღეს, 1949 წლის 5 სექტემბერს, თითქმის არავინ შენიშნა ჯონ დოს პასოსმა, ჰემინგუეის ოდესღაც ძვირფასმა მეგობარმა, ლოკანდაში.

კიდევ ერთი მოვლენა, რომელიც სამუდამოდ დარჩა ბიენალეს ისტორიაში, არის იგორ სტრავინსკის კონცერტი 1951 წლის სექტემბერში, სადაც მან წარმოადგინა პირველი Rake ’s Progress. 15 სექტემბერს ცნობილი დირიჟორი დაჯდა სადილად ლოკანდას ერთ -ერთ მაგიდასთან მეუღლესთან ვერასა და სხვა სტუმრებთან ერთად. ის დაბრუნდა ტორჩელოში რამდენიმე წლის შემდეგ 1958 წლის აგვისტოში.

1952 წლის აგვისტოში ლოკანდა მასპინძლობდა მარია კალასს (

): რომელსაც სურდა გამხდარიყო ცნობილი როგორც უბრალოდ ‘ მომღერალი ’, მაგრამ უკვე იყო ცნობილი მსოფლიოში როგორც ღვთაებრივი.

უილიამ სომერსეტ მოჰემ თავი დაახასიათა, როგორც ბედნიერი და დაკმაყოფილებული, როდესაც დატოვა ლოკანდა 1951 წლის მაისში.

დიმიტრი მიტროპულოსი (

) 1954 წლის აგვისტოში ლოკანდაში ყოფნის დასასრულს აღწერს თავს როგორც "#8220a მადლიერი მსხვერპლი" და#8221. ის დაბრუნდა რამდენიმე წლის შემდეგ, 1956 წლის სექტემბერში, სადაც მან უწოდა მშვიდობისა და მედიტაციის კურთხეულ ადგილს “ 8221 წ.

ინგლისელი მწერალი ნენსი მიტფორდი (

) აღწერა მისი თითქმის ორი თვის ლოკანდაში ყოფნა 1956 წლის ზაფხულში, როგორც ასეთი ბედნიერი პერიოდი თქვენს ულამაზეს კუნძულზე ”.

ჰემინგუეის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე, მარკ შაგალი ლოკანდაში ყოფნის შემდეგ დატოვა მისი ერთ -ერთი#8216 იმპროვიზაცია ’. ეს იყო 1948 წლის სექტემბერი და შაგალმა მოიგო ბიენალეს პრიზი. ჩაგალი ტორჩელოში დაბრუნდა რამდენიმე წლის შემდეგ, 1960 წლის სექტემბერში და ამჯერად მან მიუძღვნა პომადაზე დახატული სურათი. 1981 წლის ივნისში იყო ცეზარმა, რომელმაც იმპროვიზირა და#8217 თავისი უნიკალური გამოსამშვიდობებელი კალმით და ლოკანდას ბეჭდით.

ყოველთვის ივნისში, მხოლოდ 1954 წელს, ბიენალეს წლის გამარჯვებული იყო: მაქს ერნსტი (

) დატოვა ნახატი. იმავე დღეს ერნსტი მაგიდასთან იჯდა მეუღლესთან დოროთია ტანინგსთან, სიურრეალისტ ვიქტორ ბრაუნერთან და მის ყოფილ მეუღლესთან პეგი გუგენჰაიმთან ერთად, სიურეალისტების მუზეუმში და#8221. პეგი გუგენჰეიმი ლოკანდა ციპრიანში უკვე რამდენჯერმე იყო ადრე. 1949 წლის ნოემბერში, როდესაც იგი გახდა ვენეციის Palazzo Venier dei Leoni– ს მფლობელი, მან დატოვა ლოკანდა, სადაც დაწერილია “Harry ’s ბარი ვენეციაში ან ტორჩელოში ყოველთვის ღვთაებრივია ”.

რაიმონდ პეინეტი (

) მიუძღვნა კუპიდონის სურეალისტური და პოეტური სურათი მზარეულად ჩაცმული ლოკანდას 1982 წლის მაისში. კარლო კარი, გია პონტი, ფრენკ ლოიდ რაიტი, მან რეი, რაულ დუფი, ჯინო სევერინი, ჰენრი მური, ლე კორბუზიე, ბობ რაუშენბერგი და სხვა &# 8230 ბოლო სამოცდაათი წლის განმავლობაში საერთაშორისო ხელოვნების სცენაზე და ვენეციის ბიენალეში წამყვანი მოღვაწეების მთელი თაობა სტუმრობდა ლოკანდა ციპრიანს და ეს ნათლად იყო ხაზგასმული პიერ რესტანის მიერ 2000 წლის სექტემბერში მის მიძღვნაში: “ ტორჩელო არის მეხსიერების უწყვეტობა, ბიენალეს ისტორიული ვახშმების შესახებ. მეხსიერების ადგილი არის გაღვიძებული და შესანიშნავი. ჰურეი და#8221.

ჰემინგუეის ვიზიტამდე ოთხი თვით ადრე, 1948 წლის ისტორიული ბიენალეს გახსნაზე, 7 ივნისს, იტალიის პრეზიდენტი ლუიჯი ეინაუდი (

) მისი მეუღლე იდა და აშშ -ის ელჩი იტალიაში ჯეიმს დანნი ეწვივნენ ლოკანდას. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ეინაუდი 1950 -იან წლებში ლოკანდაში მრავალჯერ დაბრუნდა, 1983 წლის აპრილამდე იტალიის სხვა პრეზიდენტი არ ეწვია ტორჩელოს: სანდრო პერტინი (

სულ რამდენიმე წლით ადრე, 1980 წლის ივნისში, ლოკანდა აირჩია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრენსის ვალერი ჟიკარდი და ესტაინი (

) ვენეციაში ყოფნისათვის ზესახელმწიფოების დიდი სამიტის დროს. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი მარგარეტ ტეტჩერი (

) იყო ერთ -ერთი ლოკანდას ერთ -ერთი სტუმარი იმ თავზარდამცემი დღეების განმავლობაში. 1980 -იან და 1990 -იან წლებში მთლად უჩვეულო არ იყო მაშინდელი ხილვა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი (

ლოკანდაში, მის საყვარელ ვენეციაში ხშირი ყოფნის დროს, რომლის დროსაც ის გაათავისუფლებდა ტორჩელოში აბსოლუტური სიმშვიდის მომენტებს. ალბათ არ მიჰყვება მიტერანის კვალს, მაგრამ, რა თქმა უნდა, მისნაირებს, რომლებიც იზიდავდნენ ამ ადგილის მშვიდობიან ბუნებას, ჟაკ შირაკი ასევე ეწვია ლოკანდას, სანამ ის გახდებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტი. 1997 წლის ერთ იანვრის დღეს ლოკანდა –, რომელიც ჩვეულებრივ იკეტება მთელი იანვარი და#8211 მასპინძლობდა იტალიის მაშინდელ პრემიერ მინისტრს რომანო პროდს და ესპანეთის პრემიერ მინისტრს ხოსი მარია აზნარს, რომლებიც იყვნენ კერძო ვიზიტით ტორჩელოში.

ლოკანდას პატივი მიაგეს ბევრმა სხვა გამორჩეულმა სახელმწიფო მოღვაწემ მთელი თავისი 70-წლიანი ისტორიის განმავლობაში და ჯერ კიდევ უინსტონ ჩერჩილი (

): ჯერ კიდევ განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს იმ ადამიანების სიაში, ვინც ეწვია ლოკანდას. მთელი 1950 -იანი წლების განმავლობაში ის ხშირად სტუმრობდა ტორჩელოს მეუღლესთან, ლედი კლემენტინთან ერთად, ხშირად მხატვარს და მოლბერტს მის მკლავზე. ეს იყო მხოლოდ კუნძულის არხის შემდგომი დახშობა, რომელიც 1954 წელს ჩერჩილმა დახატა. შემდეგ მან გაუგზავნა ასლი ლოკანდას მისალოცი ბარათის სახით, მისი ვიზიტების ხსოვნას.

ჰემინგუეის ვიზიტამდე ცხრა წლით ადრე, 1939 წლის აგვისტოში, ტაირონ პაუერი (

): იჯდა ლოკანდას ერთ -ერთ მაგიდასთან, რომელმაც ახლახანს დაასრულა ჯესი ჯეიმსის გადაღება ჰენრი ფონდასთან ერთად. ის უკვე იყო კინოვარსკვლავი, რომელსაც თაყვანს სცემდნენ მილიონები და განსაკუთრებით პოპულარული ქალბატონებში. თავისი 70-წლიანი ისტორიის მანძილზე ლოკანდა ციპრიანმა 1950-იან წლებში უმასპინძლა კინოვარსკვლავების ნამდვილ აღლუმს. 1955 წლის ივნისში გრეტა გარბო და ინგრიდ ბერგმანი ერთ მაგიდასთან ისხდნენ. მოგვიანებით მოვიდნენ კირკ დუგლასი, ჰენრი ფონდა, ლიზ ტეილორი, რიჩარდ ვიდმარკი და მრავალი სხვა.

1956 წლის მაისში ულამაზესმა და უკვე ცნობილმა კიმ ნოვაკმა აირჩია ლოკანდა ლაგუნში ხანმოკლე ვიზიტის დროს, მისი უახლესი ფილმის წარმატების შემდეგ და#8220 კაცი ოქროს მკლავით და#8221, რომელშიც მან ითამაშა ფრენკ სინატრასთან ერთად. მან დატოვა ლოკანდა დაწერილი და#8220 ყველაფერი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ იმედი მაქვს, რომ ერთ დღეს დავბრუნდები ”. მას მოჰყვა ენტონი ქვინი, ოდრი ჰეპბერნი და მელ ფერერი, ჯერი ლუისი (

1958 წლის ივნისის ერთ დღეს ბეთ დევისმა, ლოკანდას ერთ – ერთ მაგიდასთან მჯდომმა, შემდეგი კომენტარი გააკეთა ჰემინგუეის და ათი წლის წინ ტორჩელოში დარჩენის შესახებ: “ ბატონი ჰემინგუეი მართალი დარჩა ამ ღვთაებრივ ადგილას &# 8221 წ. შემდეგ მოვიდნენ ომარ შარიფი, პოლ ნიუმანი და მისი ცოლი ჯოან ვუდვორდი, სიდნი პუატიე, ლიზა მინელი (


1983 წლის სექტემბერში ვალტერ მატუუსმა სპონტანურად დაიწყო სიმღერა ვენეციელ გონდოლიერთა ჯგუფთან ერთად. მოგვიანებით მოვიდა ტომ კრუზი (

) თავის პირველ მეუღლესთან მიმი როჯერსთან, დენის ჰოპერთან, ჟერარ დეპარდიესთან, შარლოტა რემპლინგთან და ბევრ სხვასთან ერთად. 1991 წლის სექტემბერში ჯეკ ნიკოლსონი და დონალდ საზერლენდი ერთ მაგიდასთან იჯდა, ორივემ დატოვა სურათი სუვენირად. ერთმა დახატა ავტოპორტრეტი, მეორემ დახატა იმ ადამიანის სურათი, რომელმაც რამდენიმე წლით ადრე ასწავლა კაზანოვა, ფედერიკო ფელინი.

შემდეგ იყვნენ ალ პაჩინო, ბილი კრისტალი, ჯულია რობერტსი, ნიკოლას ქეიჯი, ნიკოლ კიდმანი და#8230 და სია გრძელდება. ასევე იყვნენ მუსიკალური ვარსკვლავები: ძველი ვარსკვლავები, როგორიცაა კოულ პორტერი, ბინგ კროსბი და პოლ ანკა, ასევე როკისა და პოპ ვარსკვლავები, როგორიცაა მიკ ჯაგერი (

), დევიდ გილმორი, როდ სტიუარტი, მხოლოდ რამდენიმე. 1998 წლის ოქტომბერში ელტონ ჯონი (

) და ჰიუ გრანტი ერთ მაგიდასთან ისხდნენ, ლიზ ჰარლის თანხლებით. იმ დღეს მზე ანათებდა და ვარსკვლავებიც. ერთ – ერთი იმ ბევრი შოუბიზნესის გიგანტიდან, რომელიც უნდა ეწვია ბილი უაილდერი (

) ვინც 1952 წლის 4 ივლისს ჩარლზ ვიდორის, ლეგენდარული ფილმის მწერლის და#8220 ჯილდას და#8221 და უილიამ ჰოლდენის და დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდა დამოუკიდებლობის დღეს ვარსკვლავებითა და ზოლებით დახატული ქანდაკების ფონზე თავისუფლება. მას მოჰყვა რობერტო როსელინი, დევიდ ლინი, ჟან კოქტო, ჯორჯო სტრჰლერი, დონ სიგელი, ვიტორიო დე სიკა, რენო კლემენტი და მრავალი სხვა.

1959 წლის ივნისში ჩარლი ჩაპლინი და მისმა მეუღლემ დატოვა პატარა მაწანწალას ნახატი ლოკანდაში ვიზიტის შემდეგ.

ათი წლის შემდეგ, 1970 წლის ივნისში, ჩაპლინი მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა ლოკანდაში და დატოვა პატარა მაწანწალას ჯოხი, თასის ქუდი და ფეხსაცმელი, როგორც სუვენირი, სიტყვებით “ აქ მე ისევ ვარ &# 8221 წ.

მის კვალდაკვალ მოვიდნენ ბერნარდო ბერტოლუჩი, ფრანჩესკო როსი, რომან პოლანსკი, ჯეინ კამპიონი, რონ ჰოვარდი, სტივენ სპილბერგი და მრავალი სხვა.


ტორჩელოს განსახლება

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შემოგთავაზებთ რამდენიმე ობიექტს, როგორიცაა სასტუმროები, სასტუმროები და საწოლი საუზმე ტორჩელოში, რათა დაგეხმაროთ საცხოვრებლის ან ოთახების პოვნაში ტორჩელოში ან მის მახლობლად. სცადეთ ჩვენი ტორჩელოს განსახლების გარიგების მაძიებელი.

ლოკანდა ციპრიანი

პიაცა სანტა ფოსკა, 29 წლის

მდებარეობა: ტორჩელო

მდებარეობს ფანტასტიკურ ბაღში, კუნძულის მთავარი არხის მოსახვევში, Locanda Cipriani გთავაზობთ განსახლებას ტორჩელოში უფასო Wi-Fi– ით.

ლოკანდა ციპრიანი, ონლაინ დაჯავშნა: შეგიძლიათ დაჯავშნოთ თქვენი ნომერი სასტუმროში "Locanda Cipriani" მის სახელზე დაწკაპუნებით და საკუთარი გვერდის მონახულებით.

ლაგუნა ბლუ

კალე დაფანი, 379

მდებარეობა: ბურანო

დაჯავშნეთ თქვენი ოთახი ბურანოში, ვენეციის ლაგუნის შუაგულში. დარჩით პირდაპირ ბურანოს წყნარ პიაცა ბალდასარე გალუპიში.

ლაგუნა ბლუ, ონლაინ დაჯავშნა: შეგიძლიათ დაჯავშნოთ თქვენი ოთახი საწოლი და საუზმეზე "ლაგუნა ბლუ" მის სახელზე დაჭერით და საკუთარი გვერდის მონახულებით.

ვენისას ღვინის კურორტი

სანტა კატერინა ფუნდამენტური, 3

მდებარეობა: მაზზორბო

Venissa Wine Resort მდებარეობს კუნძულ მაზზორბოში, ტიპიური ვენეციური მამულის ყოფილ სასახლეში, რომელიც გარშემორტყმულია დორონას ყურძნის გალავნით.

Venissa Wine Resort, ონლაინ დაჯავშნა: თქვენ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ თქვენი ოთახი საწოლი და საუზმეზე "Venissa Wine Resort" მის სახელზე დაჭერით და საკუთარი გვერდის მონახულებით.


ვენეციური ლაგუნის მუდმივი მისტიკა

ტამერლის ხეები ყვავის ტორჩელოს არხებთან ერთად. მათი მტვრიანი თეთრი ბუმბული, წყნარ ჰაერში, კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება წყალში და ასახავს#8217-ს. ტორჩელოს გაჩერებაზე თქვენ გაუშვით ვაპორეტო და იქ არაფერია, უბრალოდ გზა არხის გასწვრივ. უმეტესობა მოდის ორი უძველესი ეკლესიის სანახავად. ისინი აჩერებენ სასმელს ან ლანჩს, შემდეგ ისევ იჭერენ ნავს. გვიან დღის მეორე ნახევარში კუნძული ხვდება ძილში მშვიდობაში. ორი ღამე დავრჩები ამ ძველ ნათელ და საზაფხულო ტორპორში, ამ უცნაურ ადგილას, სადაც შესაძლოა სომერსეტ მოემის ან გრემ გრინის პერსონაჟი დაიბანოს. მე აქ ვიყავი 20 წლის წინ. ცოტა შეიცვალა. ბილიკი ქვიშიანი იყო, ახლა ის აგურიანი იყო. ველური მეწამული ალიუმი ასხამს სარეველა მინდვრებს. ჩამოვიდა რამდენიმე სუვენირული შეღავათი და ადგილი ნაკბენის შესაჩერებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კუნძული დროულად დაიჭირეს და#8212 ა.

ამ ისტორიიდან

მდინარის გასწვრივ და ხეებში

მოგზაურობისას მე გადავიღე ფოტო. მე დავიჭირე ბრწყინვალე წყლის ბრწყინვალე სივრცე, რძიანი ცა მაღალი მბზინავი ღრუბლებით და წყალსა და ცას შორის, შორეული კუნძულის დაბალი ჰორიზონტის ხაზი, იმდენად თხელი, როგორც მწვანე ფუნჯს, რომელიც ორ სიგანეს ჰყოფს. ეს წყლიანი სამეფო ძალიან განსხვავდება ვენეციისგან, სადაც გრაგნილი არხები ცოცხალია ნავებით და ყველგან წყალი ანათებს განათებით, ფერადი სასახლის ფასადებით, ზოლიანი საყრდენი ბოძებითა და#160 და გონდოლების შავი სილუეტებით. მაგრამ გამოსავალი ლაგუნაში: სიჩუმე, გამწვანებული ბალახების რბილი პალიტრა, ქვიშა და#160 და წყალი ქვაბიდან მეწამემდე გადადის ცელოდონის ჭიქის ძველ მწვანეზე. წყლებიდან, რომლებიც ძლივს ამოდის წყლიდან, თქვენ აღმოჩნდებით თავიდან. ქალაქი ვენეცია ​​ოდესღაც მსგავსი იყო, მხოლოდ მიწის იდეა. რა გიჟია ვიფიქროთ შენობაზე, სადაც წყლის დონე იშლება მიწის ზედაპირის ქვეშ.

ტორჩელო უკან ბრუნდება. ალტინოს ეპისკოპოსმა, მატერიკზე არც თუ ისე შორს, თავისი მიმდევრები აქ გადმოიყვანა ახ. 638. ალტინო, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VIII-VI საუკუნეებით თარიღდება, და ახლა არის ჩემს სავალდებულო ვიზიტთა სიაში და#8212 იყო ატილას მიერ გაბრტყელებული 452 წელს და შემდგომში შევიწროებული სხვა დამპყრობლების მიერ. ზოგი ამბობს, რომ დაბალ და ჭაობიან კუნძულს ეპისკოპოსი ხედვაში მოუწოდა. იქ მისი ხალხი ნაკლებად დაუცველი იქნებოდა თავდასხმებისგან. არაღრმა წყლებში, არხები უნდა გაჭრილიყო და საფრთხის დროს დამცველებმა გაიყვანეს ბრიკოლი, ღრმა წყლის მარკერები, რის გამოც მტრები ტალახში ირევიან. რვასაუკუნოვანი აყვავებული ცივილიზაციის შემდეგ ტორჩელოზე, მალარიამ და სილამ კუნძულზე ცხოვრება გაანადგურა. ხალხი მიგრირდა თანაბრად არასაიმედო ზოლზე, რომელიც თანდათანობით გახდა ვენეცია. თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ტორჩელო არის ვენეციის დედა. ამის შემდეგ, კუნძული და ხუთი ქალაქი, მრავალი ეკლესია და#160 და სასახლეები დაარბიეს სამშენებლო მასალებისთვის, რაც ამცირებს ადგილს დღეს შემორჩენილ რამდენიმე ნაგებობამდე. ახლა ტორჩელო აცხადებს მხოლოდ ათ მოსახლეზე.

მე უნდა ვიყო ათას ეკლესიაში იტალიაში ყოფნის წლებში. უძილობის ღამეს რაღაც დასალაგებელია, მაგრამ ტორჩელოს და სანტა მარია ასუნტას ეკლესია შეიძლება იყოს ყველაზე საინტერესო, რაც კი ოდესმე მინახავს. აშენდა 639 წელს, აღადგინეს 1008 წელს, შეცვალეს ისევ და ისევ, ის ბეღელი და სხივიანი, სხივიანი, კვადრატული და#160 და შეწყვეტილი როდ ეკრანებით. მაღალი ფანჯრები, ნაცრისფერი შუქის ლილვები, ფრესკის კვალი, ქვის ფილებისგან დამზადებული საკეტები და ნედლი რელიქვია მძლავრი ძალით. თქვენ შეიძლება არ იყოთ მზად განსაცვიფრებელი მოზაიკისთვის. დასავლეთის ბოლოს, გამოსახულება ჯოჯოხეთის მტანჯველი, შვიდი სასიკვდილო ცოდვისა და ბოლო განკითხვის შესახებ დეტალური დეტალებით. გველები შურდულთა თავის ქალაში და იქიდან იქცევიან დაშლილი ნაწილების იმ ნაწილის მახლობლად, რომლებიც ზარმაცებს ეკუთვნიან. შეტყობინებები კომპლექსურია. გაუფრთხილდი! პატარა ბავშვი სინამდვილეში შენიღბული ანტიქრისტეა. ვინ წარმოიდგენდა, რომ ადამი და ევა ჯოჯოხეთში იყვნენ? მოზაიკები ქმნიან გრაფიკულ ნარატივს ისეთივე საშინლად, როგორც მე -11 და მე -12 საუკუნის თაყვანისმცემლებისთვის. აღმოსავლეთ კედლის მოზაიკა საოცრად განსხვავებულია. ბრჭყვიალა, დახვეწილი და#160 და ძალიან მაღალი აფსიდი ამოდის უბრალო მოგრძო მადონას, რომელსაც უჭირავს ბავშვი. თუ თქვენ გაქვთ ბინოკლი, ხედავთ, რომ ის ტირის. მისი მარჯვენა ხელი მიანიშნებს ახალშობილზე, თითქოს სათქმელია, და ამ გზით. მადონას გამოსახულებებში ხშირად იშლება დრო, ეს არის კაშკაშა. იან მორისი, მის მთავარ წიგნში  ვენეცია ​​და#160ციტირებს მისი ნაცნობის ბავშვს, რომელმაც მოზაიკა აღწერა როგორც გამხდარი ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელსაც ღმერთი უჭირავს. ”

ეს სტატია არის შერჩევა ჩვენი Smithsonian Journeys Travel Quarterly Venice Issue– დან

აღმოაჩინეთ ვენეცია ​​ხელახლა, მისი მდიდარი ისტორიიდან და მრავალი კულტურული თავისებურებიდან დაწყებული მისი ლაღი, დღევანდელი ჩვეულებებითა და ექსკურსიებით.

სინამდვილეში, მთელი კომპლექსი დროთა განმავლობაში იშლება. რაც ყველაზე მეტად მამოძრავებს არის  სპოლიასაუკუნეების მანძილზე შემორჩენილი ყველა ნაწილი შემორჩა ცოცხალ შენობაში: მოზაიკის გამოკვეთილი მონაკვეთი 639 სართულიდან, მეშვიდე საუკუნის სამსხვერპლოდან, მე -11 საუკუნის მარმარილოს დაფები, რომაული სარკოფაგი, რომელსაც ამბობენ, რომ წმინდა პეტრეს ნაშთები ინახებოდა. ელიოდორო, მე -13 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები, მეცხრე საუკუნის წმინდა წყლის შრიფტი. ეს იყო წმინდა მიწა ჯერ კიდევ მეხსიერებაში.

სანტა ფოსკა, აგურის მიმდებარე ეკლესია, მთლიანად არქიტექტურაა, კომპაქტური ბერძნული ჯვრის ბაზაა, რომელსაც თავზე აქვს მრგვალი სტრუქტურა, რომელიც ჰგავს დიდ ყინულოვან კექსს გაბრტყელებული მწვერვალით. შიგნით გაწოლილი, გარდა ბიზანტიური მარმარილოს სვეტებისა, სივრცე კვლავ მიმზიდველია, რადგან შენ არ შეგიძლია დაუკავშირო არქიტექტორის გონება და მოედანი, მრგვალი   და რვაკუთხა გადაწყვეტილებები. იქვე, ორი პატარა მუზეუმი აჩვენებს მოზაიკას, ქვის ჩუქურთმებს, ნახატებს და#160 და არქეოლოგიურ აღმოჩენებს. ეშმაკურად ჩამოსხმული ბრინჯაოს ზონდები, პინცეტი, გასაღებები, კოვზები გვიხსნის ტორჩელოზე ცხოვრების ინტიმურ ხილვებს. ლაგუნის მრავალი კუნძულიდან შეგიძლიათ ნახოთ კამპანილი, ტორჩელოს ძახილის წერტილი. ის კიდევ უფრო მაღალი იყო 1696 წლამდე, როდესაც იგი დაეცა მას შემდეგ, რაც ელვა დაეცა თავზე. სამწუხაროა, რომ დღეს დაიხურა. მინდა ვნახო აგურით გადახურული ინტერიერი, რამაც უნდა გაუადვილოს ასვლა ხედზე.

ერნესტ ჰემინგუეიმ თავი დააღწია ტორჩელოში წერისთვის და#160მდინარის გასწვრივ და ხეებშირა მეც შევამოწმე ლოკანდა ციპრიანი, დავიკავე ოთახი მის გვერდით. თქვენ შეგიძლიათ იჯდეთ პერგოლას ქვეშ, დალიოთ ნეგრონი და დახატოთ თქვენი ცხოვრების მომავალი წელი. ფანჯარასთან შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვარდების სუნი და ჟასმინი, რომელიც ფარდებიდან მოედინება, ან ბროწეულებითა და ჰორტენზიებით გაფორმებულ ბილიკებზე. სასტუმრო ამჟამად კუნძულის უახლესი ისტორიის დიდი ნაწილია. კედელთან კიმ ნოვაკია, რომელიც მაკარონის დიდ ნაკბენს წვავს. ყველა ბრიტანელი სამეფო ოჯახი მოდის და მიდის გაცვეთილ შავ-თეთრ ფოტოებში. რამდენად ახალგაზრდა და გამხდარი იყო პრინცესა დიანა. იქ ელტონ ჯონი! სტივ ჯობსიც აქ იყო, თუმცა არცერთი ფოტო არ აფიქსირებს მის ვიზიტს. მინდა ერთი კვირა დავრჩე. მიმტანებს უყვარდათ საუბარი, საჭმელი ახალი იყო ზღვიდან და ღრმა სიჩუმემ ჩემი დაძაბული მხრები ორ საათში დაისვენა.

My favorite waiter had not been to Venice—only a half-hour trip—in five years. When I heard that, my perspective suddenly shifted. To those who live on the less traveled islands, it’s their world. I left Torcello ready to explore as much as possible of the 210-square-mile lagoon, only 8 percent of which is land. I hopped on and off the vaporetti for a few days. They are working craft—the metro and bus routes of the lagoon. Once off the busy Venice, Burano and Murano routes, residents of the scattered islands are taking trips to the market, to the cemetery, to visit relatives, to school. Their days are on water, and their dreams must be of water.

Glories of the ancient past reveal themselves in Torcello’s octagonal church of Santa Fosca, a Byzantine-and Venetian-style church built during the 11th and 12th centuries when the island was a vibrant trade center. (Chris Warde-Jones, Ნიუ იორკ თაიმსი/Redux) Behind Isola di San Michele’s high brick walls and under its tall cypresses lies the site of Venice’s cemetery since the early 19th century. The island’s relatively small size led to the creation of thousands of stacked tombs. Among those buried in adjacent parts of the cemetery: Igor Stravinsky, Joseph Brodsky, and Ezra Pound. (Beernink/Hollandse Hoogte/Redux) A Franciscan monk on San Francisco del Deserto tends to a garden as his forebears have for eight centuries. (Raffaele Celentano, Laif/Redux) Just large enough to contain the Armenian-Catholic San Lazzaro degli Armeni Monastery, the tiny San Lazzaro island once served as a medieval leper colony before Armenian monks sought political asylum here in 1717. (Enrico Bossan, Contrasto/Redux) Now a rich repository for Armenian history, the monastery features a refectory where monks dine in silence under Pietro Novelli’s “Last Supper,” and a library that exhibits books and manuscripts. (Denis Darzacq, Agence VU/Redux)

I stepped off at Sant’Erasmo for a bucolic walk along fields where the coveted castraure artichokes are grown. Castrated because the prized first buds are cut off, encouraging fuller growth for the plant. Those early, two or three violet-tinged little prizes are tender enough to grate, sprinkle with olive oil and eat raw. The second wave is almost as delectable, and the third growth is the normal carciofo but still special for the large heart and the particular taste that comes from saline dirt. Others who disembarked there jumped onto their waiting bicycles and sped off to the scattered farms that grow much of Venice’s produce. There’s a small hotel on the island with bikes for rent. Next time!

A stop close to Venice, San Michele with its dark cypresses is the cemetery island. Extensive, well-tended mausoleums resembling immense marble chests of drawers give way at the wilder edge of the island to the Protestant plot, where many stones are broken, graves are in the ground and the cypresses look especially moribund. This area seems cautionary for expats like me. Here are those who died far from home—the final stops of Great-Aunt Emily on the grand tour, seamen who caught fevers and mysterious others such as one Archibald Campbell, died 1891, whose lonesome marker says: “The heart knoweth its own bitterness and the stranger intermeddleth not therewith.” This is a story we never will know. Ezra Pound lies neglected and weedy, in contrast to the only tended grave in the section, that of Russian poet Joseph Brodsky, all covered in blooms. Walking out, I can’t help but feel the contrast of the exiles’ abandoned stones with the elaborate private chapels of Italian families festooned with live flowers. Not lingering on such thoughts, I board the vaporetto again for the island San Lazzaro degli Armeni, where another wandering expat found solace.

Lord Byron came here, possibly to escape his imbroglio of amours in the city. He rowed over from Venice to study Armenian with the monks, who were given political asylum and the island in 1717. By 1789, they’d started a printing enterprise known for producing works in many alphabets and languages, including Aramaic, Sanskrit and Gaelic. They’ve been here ever since, in a monastery filled with curiosities and with art, some mediocre and some interesting. I arrived at a serene cloister and with a few others followed a copiously bearded monk around the complex. Since I have an aversion to tours, I broke from the route and happily wandered AWOL for a while, discovering mummies, marble busts, rose-water liqueur made by the monks and a guest book where many visiting diasporic Armenians recorded their gratitude for this repository of their culture. What the monastery is most known for is the library of glass-fronted cases holding some of the monks’ 150,000 volumes, ranged around a room beneath frescoes of church elders who are reading books. There, you have to imagine Byron taking out volumes and trying to decipher various languages. I then found the dining room, with tables set for the monks’ silent supper, taken while overlooking, on the end wall, a huge painting of the Last Supper that must sober all their meals. San Lazzaro (Lazarus) previously was a refuge for sufferers of leprosy, as were other outposts in the lagoon. Paul Morand in his piercing memoir Venices credits the monks with importing Angora cats, but I did not see any sign of them.

I spent a night at Venice Certosa Hotel, a simple inn on La Certosa. The island is under development as a park, but right now is home only to a sailing school, a kayaking center and a boatyard for the repair of traditional small vessels. Kayaking in the lagoon looked fun and allows access to small islands. The inn’s restaurant was excellent, and the night should have been as deeply quiet as Torcello. However, the loose rigging on a sailboat near my window dinged all night. I departed early.

Across open water, the vaporetto speeds up to busy Burano, the island that explodes with color. What store offers house paint in magenta, ocher, grape purple, forest green? Why is no house painted the same color as the neighbor’s house on either side? “Oh, you’re doing yellow? Well, I’m going for Greek blue.” Burano—is there any place on Earth with as playful a palette? I’m getting off at the stop before—Mazzorbo. A small bridge connects them.

When I’m traveling, I always look at places with the question, Could I live here? Mazzorbo sets me dreaming of restoring a particular oxblood-red house with white trim right on the canal. Or is the yellow one more appealing? I don’t understand why Mazzorbo is not a coveted residential area for Venice. Once it was, like Torcello, a prosperous ancient settlement. The Latin name was Maiurbium, large urban place. Also like Torcello, it succumbed to fevers and silt. It languishes now, but one family has staked a big claim to a positive future for Mazzorbo. The Bisols, known for their many fine proseccos made in other parts of Italy, are reviving a plot of land where monks in earlier times made wines and farmed. By good fortune, the Bisols found the prized and rare Dorona grape—only five vines—on nearby Torcello. They discovered a few dozen others elsewhere in the lagoon, and from cuttings they started a vineyard. The family converted quayside buildings into Venissa, a small inn with an osteria and an innovative restaurant. The square pond of brackish water where the monks kept fish still exists in the shadow of the old campanile, last vestige of the religious complex. About 90 percent of the restaurant’s produce comes from the garden. How inspiring to see an idealistic project done just right. Theirs is a “km 0” restaurant, an Italian locavore designation signifying sustainable and homegrown. Dining at summer dusk on the edge of the vineyard in the quiet of these islands was bliss. And that golden wine! Maybe a bit of the setting sun melted into the glass. I was happy not to leave but to climb the stairs to a sloping beamed room with chic decor and a view of the canal. I hope this lively project lures others to the island and a little utopia flourishes again. Mazzorbo, otherwise, lies quiet in the lagoon time warp. Early walks on Burano before tourists arrive, around the perimeter of Mazzorbo, chats with women carrying groceries home from an expedition to market, a few people cultivating plots of tomatoes, onions and zucchini: a slow honey in this hive.

Just across the bridge to Burano, two bright wooden boats are moored near the vaporetto station. At the inn I was given the number of the skipper, who took me over to San Francesco del Deserto, the ultimate peaceful island. Only four Franciscans take care of the church, cloister and gardens. One of them guided me. His voice was so soothing that I wanted to curl up under a cypress and nap. He didn’t chatter, just let me look at the silvery, glazed-water views all around and watch a white egret that for a moment seemed like St. Francis returned. The monk related that when St. Francis visited in 1220, he performed his miracle of the birds. Throngs of them held forth with mighty song at the moment Francis wanted to pray. He told them to stop singing until he finished, which they did. It seems an easy miracle—I clap my hands and the cicadas always hush. Still, I hope it happened. Whether it did or not, the story survives, threading together all the days since on this small world amid other scattered small worlds.

The next day, as I waited on the quay for a water taxi, I remembered that many people consider “cellar door” the most pleasing sound in English. To my ear “lagoon,” with its hint of the moon, seems more beautiful. Or maybe this thought comes to me because the sound of “lagoon” has now gathered to itself vibrant marshy salt scents, a vast reflected sky, lone seabirds and the wavering and warp of time in secret places. The water taxi sped me to my hotel on the Grand Canal, back to the glorious, gaudy, fragile city I have loved for many years.

Navigating the Lagoon

Pick up an ACTV vaporetto map. On it, the routes of the many vaporetti, the people ferries that ply the lagoon, are numbered and color coded. At the train station, the airport, or anywhere there’s a vaporetto ticket kiosk, ask for the map called Linee di navigazione/Waterborne routes. Numbers on the boats correspond to the route numbers on the map. Note that the letter N designates night routes.

Vaporetto stations are all along the Grand Canal and at Fondamente Nove. If you’re unsure of your route, check with the attendant to make sure the ferry is going where you want to go. Rather than purchasing single tickets, you can buy an economical pass for a day or for several days. A three-day unlimited pass is 40 euros.

Motoscafi, private water taxis, are plentiful. There’s usually a stand near a vaporetto stop. Water taxis are expensive, but sometimes time is more valuable than money. From the airport to Torcello, I paid 130 euros. From Mazzorbo to the Grand Canal, I paid 80 euros.

About Frances Mayes

Frances Mayes is a Georgia-born author, poet, and food writer whose first book on Italy is the classic Under the Tuscan Sun: At Home in Italy.


Three Islands Boat Tour of The Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello

Departing from your Venice, we take you across the lagoon for visiting the Three Islands of the Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello.

The first stop is at the well known Island of Murano, famous for its glass making since the 10th century.
Here you will visit a glass factory and furnace to see the making of venetian glass.
Your local guide will explain to you the history and the process of the glass making throughout the years.

Then, crossing the northern part of the Lagoon, we arrive at the colourful Island of Burano, famous for its brightly coloured houses, fishing industry and also its lace making, you will have time to walk around this elegant little island and also visiting its shops, your guide will point out to you one of the specialized shops where it is possible to see one of the Local ladies working on the Burano Lace, she will show you the different stitches involved in making these wonderful works of art.

We then leave the Island of Burano and take a short boat ride to the Island of Torcello, known as the “Mother of Venice”.
You have chance to Visit the Basilica, which is one of the oldest in the Lagoon and holds some beautiful mosaics, or maybe visit the museum.
If not you can just spend your time walking around this enchanting and very historical island.

Then on your return from Three Islands of the Venetian Lagoon to Venice you may wish to continue exploring the rest of the city with a walking tour.


The 20th Century

After Giudecca’s baroque buildings were torn down for factories and the Ferrovia (train station) erected, the city took decades to recover from the shock. Venice reverted to 19th-century venezianitá, the tendency to tack on exaggerated Venetian elements from a range of periods – a Gothic trefoil arch here, a baroque cupola there. Rather than harmonising these disparate architectural elements, interiors were swagged in silk damask and moodlit with Murano chandeliers. The resulting hodgepodge seemed to signal the end of Venice’s architectural glory days.

From Liberty Flounce to Fascist Sobriety

After nearly a century dominated by French and Austrian influence, Venice let loose on the Lido with the bohemian decadence of stile Liberty (Liberty style, or Italian art nouveau). Ironwork vegetation wound around balconies of seaside villas and wild fantasy took root at grand hotels, including Giovanni Sardi’s 1898–1908 Byzantine-Moorish Excelsior and Guido Sullam’s garish Ausonia & Hungaria. Eclectic references to Japanese art, organic patterns from nature and past Venetian styles give Lido buildings cosmopolitan flair with stile Liberty tiles, stained glass, ironwork and murals.

By the 1930s, the Liberty party was well and truly over. The Fascists arrived to lay down the law on the Lido, applying a strict, functional neoclassicism even to entertainment venues such as the 1937–38 Palazzo del Cinema and the former Casinòრა Fascist architecture makes occasional awkward appearances in central Venice too, notably the Bauer hotel and the extension to the Hotel Danieli, which represent an architectural oxymoron: the strict Fascist luxury-deco hotel.

Scarpa’s High Modernism

The Biennale introduced new international architecture to Venice, but high modernism remained mostly an imported style until it was championed by Venice’s own Carlo Scarpa (1906–78). Instead of creating seamless modern surfaces, Scarpa frequently exposed underlying structural elements and added unexpectedly poetic twists. At Negozio Olivetti, mosaic and water channels mimic acqua alta (high tide) across the floor, a floating staircase makes ascent seem effortless, and internal balconies jut out mid-air like diving boards into the infinite. Scarpa’s concrete-slab Venezuelan Pavilion was ahead of its time by a half-century, and inevitably steals the show at Biennales.

Modernist architecture aficionados make pilgrimages outside Venice to see Scarpa’s Brioni Tomb near Asolo, and Museo di Castelvecchio in Verona. Scarpa’s smaller works can be spotted all over Venice: the cricket-shaped former ticket booth at the Biennale, the entry and gardens of Palazzo Querini Stampalia, spare restorations within the Gallerie dell'Accademia, the elegant boiserie (panelling) inside the Aula Mario Baratto at Ca' Foscari University, as well as the playful main gate at the Tolentini complex of the Università Iuav di Venezia.


Torcello is 5 minutes away from Burano, thus we recommend visiting both on the same day and if you have enough time, exploring Murano is also a great experience.

Santa Maria Assune Cathedral & Santa Fosca Church Views from the bell tower